| 作者：秋叶大叔 | 编辑：林琳
最近，看到一个“中餐日作”的话题上了热搜。
原来是上海新开了一家中餐厅——中国菜·头灶，因“中餐Omakase”的方式惹来众多争议。
Omakase在日语里被翻译为“拜托、交给您了”，在这里是指没有菜单，由主厨根据当天时令食材，决定当日菜品的点餐方式。
一位博主“大咕咕咕鸡”用词犀利：“中餐日作”、“喂狗式上菜”、“pua顾客”......
被她的一番形容，引发大量关注，点赞更是超过20万。
抛开争论，仅仅是这家餐厅被网友们拱起来的热度，就已经让它成功出圈。
我也很好奇，这家今年1月份才营业的餐厅，是怎么走上黑红路的？
这家店的前身是上海的高端日料店，同样是Omakase的形式。后来由于主厨与食客发生冲突，被举报发现缺少生食许可证而关闭门店。
装修、碗碟都没怎么更换，尤其是之前主厨制作料理使用的板前，都被保留了下来，于是就有了现在的头灶。
和日式Omakase一样，头灶的厨师会在板前完成菜品制作，每道菜品都会被详细介绍。
同时，头灶也沿用了前身日料店的规矩，必须提前预约，一晚上只接待6个人，下午六点半准时开始，不能迟到。
然而网上被广传的麻婆豆腐、皮蛋等菜品的餐品图，得到了大量网友们的嘲讽：“跟食堂打菜好像没区别”
“用日料的形式、法餐的份量，做中餐”
“上海青菜心配猪油渣，2颗售价180”
“那么大一只鸡，竟然分到这么一片”
还有一些菜的图是这样的：
就是这样一家餐厅，人均消费高达2000 ，另外还要收取10%的服务费。
“性价比低”、“花2000都吃不饱”......尽管如此，这家餐厅的预约现已排到了6月份，可见其火爆程度。
在某点评APP搜索上海的Omakase时，出现了两千多个结果，Omakase这么受追捧肯定也是原因的。
高端的Omakase环境好，隐私性强，餐桌上的精致摆盘，寥寥几位的食客氛围，处处细节彰显着仪式感和期待感。
即使是中餐Omakase头灶，厨师班底同样有备而来，他们来自入选了米其林三星餐厅的唐阁，对食材品质有要求，板前制作对烹饪技艺也有考验，相信不少人就是冲着对唐阁的信任而来。
对于头灶网友们是有争吵的，有人觉得是智商税，也有人觉得值。
美食博主“一片吃心”在品尝完后给出了很高的评价：
头灶抓住了中国菜的本质：
火，厨师用自己的温度和时间的把控来烹调优选的食材，呈现出它们理想的样子。
当有人提出“就怕热菜配冷盘”的质疑时，她回复道：“盘子90°，师傅在搬盘子的手都被烫红。”
关于大量网友关注的“是否能吃饱”，部分吃过的人表示肯定，在用餐时，主厨会问客人是否需要追加。虽然份量少，但数量还是多。
事实上，在头灶用餐，食物虽然不可选，但套餐内包含了汤、主食、热菜、凉菜、甜品等18道完整的单品。
价格被吐槽，是因为头灶把普通食材卖出了高昂的价格，除了备受争议的麻婆豆腐和青菜，其实套餐内还有燕窝蛋挞、黄皮老虎斑、M12、鱼翅春卷、象拔蚌等高级食材。
另外，跳脱出性价比和是否能吃饱的范畴，常吃日料、创意中餐的部分人认为，这种新体验是值得的。
至少是在中餐呈现方式的一个创新，如果餐厅更新了菜单，是非常乐意再来品尝一次的。
如果撇开价格、高端定位的因素，我倒觉得餐饮商家的积极创新，是可取的。
我们走在街上，会发现曾经昙花一现的网红餐饮：“一笼小确幸”、“泡面小食堂”等，早已看不到了。
经过疫情的洗礼，不少老牌餐饮品牌也扛不住了。
吉野家关闭全球门店；进入中国市场19年的“日料霸王”和民居酒屋、英国米其林粤菜餐厅Hakkasan纷纷退出中国市场......
相关数据显示，餐饮行业的年复合淘汰率在80%以上。相信即使没有疫情，也会有一大批餐企倒下。
说到底，靠噱头和包装吸引来的流量，看腻了也就溜走了。
环境在变，消费群体也在变，餐饮品牌坚持老观念是走不长久的，要想生存下去还得用心做食物，并学会创新以应对这个时代。
从这个角度，我是支持中餐Omakase的形式创新。
为什么日料、法餐可以昂贵，但中餐价格标高就要挨骂？
没有逼你吃，有人愿意买单，说明他们发现了过去被忽略的市场，虽然普通人的确吃不起，但我们也不能说愿意消费尝鲜的人有什么错。
我反倒觉得，只要餐饮品牌是真的在踏实做食品，用心做服务，对得起每一位食客的“千金赴约”，就够了。
至于头灶这间餐厅是否走得长远，我想在上海这个竞争激烈的市场自会验证。
你怎么看中餐日作？这样人均2000 的餐厅值得一尝吗？
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